День 7. Dingboche — Gorakshep — Everest Base Camp I — Gorakshep, 20 км, 1043 м↑ и 275 м↓

Этот день оказался для меня одним из самых сложных за время всей экспедиции, не из-за километража, а сколько из-за набора высоты. Гипоксия просто забирала мои силы и я ничего не могла с этим поделать.

Маршрут идет с относительно плавным набором высоты. По пути мы проходим Базовый Лагерь восходителей на Лобуче и весь путь проходит вдоль ледника Кхумбу, который тянется длинным языком с самого Эвереста. Ледник по сути даже не видно, он весь закрыт каменный осыпью с ближайших склонов, лишь иногда выглядывают расщелины.

Путь до Горакшепа казался мне целой вечностью и будто это никогда не закончится. Описывать тут толком нечего, шли и шли, сплошной марс вокруг, вертолеты летают, яки идут, люди идут.

Уже на подходе к самому Горакшепу наше внимание привлек сильный грохот. Через ледник от нас, прямо напротив, со склона Нупцзе сошла лавина. И испугались, и восторгались, и сфотографировать успели. Огромная масса снега с сильнейшим грохотом сошла со склона и поднялось облако снега. Мы были на безопасном расстоянии, никакой угрозы для нас не было.

При входе в поселок Горакшеп стоит будка, в которой необходимо оплатить жилье по 5 долл с человека. Здесь самое дорогое жилье на треке и самые плохие условия. Цена единая для всех, получаешь талон и идешь искать свободные места в любом из лоджей. А лоджей тут совсем мало, где-то 4 или 5. Выбор невелик. В хороших лоджах места были забронированы сильно заранее. А остаются одни гадюшники в прямом смысле слова. После Горакшепа уже ничего не страшно. Руки после туалета мыть нечем, умываться нечем, литровая бутылка воды стоит 4$, чай за 12$ подают со вкусом керосина, а в комнатах воняет туалетом.

Обычный распорядок нашего дня был следующий: переход в первой половине дня, отдых на обед, пережидаем облачную и ветреную погоду, а вечером можно сделать радиальный выход, как раз облака рассеиваются.
После обеда мы пошли в Базовый Лагерь Эвереста, от Горакшепа идти пару часов с небольшими перепадами высот вверх-вниз. Здесь на тропе бегают веселые сноу-коки (snow cock), а по-русски они улары или горные индейки — птицы, семейства фазановых, длина тела достигает 50-70 см. Птицы прикормлены, с удовольствием едят любые ништяки и требуют их еще больше.

У Кати заканчиваются силы и она решает остаться ждать нас на большом камушке и не сдался ей никакой базовый лагерь. Проходящие мимо всегда интересовались все ли с ней хорошо и не нужна ли помощь. А мы пошли в сам BaseCamp. Говорили, что в сам лагерь войти нельзя, если ты не восходитель, но мы спокойно вошли, прогулялись меж палаток. Смотришь на этих людей, и понимаешь, что 5% из них останется на Эвересте навсегда, согласно статистике.

Интересен факт, что из базового лагеря Эвереста сама вершина не видна. А сам лагерь расположен фактически на леднике и от этого не по себе.

На больших отвесных льдинах альпинисты проводят ледовые занятия и готовятся к восхождению. В солнечную погоду тут достаточно тепло, хотя и высота 5200-5300 метров.

И конечно же, всюду висят молитвенные флаги, развеваясь на ветру они приносят удачу. Каждый цвет флага символизирует определенную стихию: желтый — земля, зеленый — вода, красный — огонь, белый — воздух, а синий — небо или космос.

Вечером я решила, что мне нужен белок и решила заказать стейк из яка, о чем потом сильно пожалела. Мы не могли втроем доесть это нечто в мерзком соусе коричневого цвета. Сейчас мне кажется, может это было и не в Горакшепе, но там было все так ужасно, что кажется, только там могло это быть.

Тут мы шутили, что на кухне есть мертвая бабушка, от чего такой жуткий запашок. И спальники наши тоже потом пахли бабушкой, как и мы сами.

Ну что ж, ложимся спать в наших чудесных комнатах и утром пойдем на ближайшую вершину в радиалку, страданий было мало, надо еще.